Скво об Индии и индуизме.

Список разделов Главное Религии и духовные традиции Религии и духовные традиции: Индуизм

#1 Марк Омаров » Пт, 29 июня 2012, 19:37

Одной иллюзией меньше...
http://achababa.ru/illusion.htm
Конечно, все "знают", что Индия - страна высокой духовности, все индусы занимаются религиозными практиками, что Индия - страна без проблем и рай для туристов. В последнее время к созданию такого сусального образа Индии приложили лапу и многочисленные турфирмы, рекламирующие свои туры и программы. Ача Баба всегда писал во всех своих материалах на этом сайте, что поездка в Индию - это большой труд. Труд преодоления многочисленных объективных препятствий с которыми путешественники сталкиваются в поездке по этой непростой стране, и внутренний труд, работа души и сознания, которые должны принимать самые неожиданные вызовы этой феерической и непостижимой реальности имя которой ИНДИЯ. Эта реальность может быть радостью и веселым приключением, а может обернутся настоящим адом, кошмаром хаоса и неустроенности. В конечном счете многое зависит от вас самих.

Вашему вниманию предлагаются очень резкие заметки Скво и Бодхи. Ребята две зимы подряд провели в Индии и поделились с нами своим видением мрачных сторон индийской реальности. Ача Баба познакомился со Скво в Дхарамсале - она тогда находилась в самом начале своего первого путешествия и была полна энтузиазма. Ача Бабе понравилось в их рассказах то, что они лишены задолбавшей всех, так называемой, политкорректности - все очень прямо и без пощады. Оценки, обобщения и выводы естественно субъективны.

Итак, содрогнитесь!!!

Другие стватьи Скво на нашем сайте - Скво снова в Индии, Индийский поезд
Спойлер
Одной иллюзией меньше...

Статья Скво

В течение нескольких лет у меня была мечта - уехать в Индию. Это была моя самая заветная мечта. Индия в моем представлении была такой страной, в которую стоит только попасть, как сразу же просветлеешь. Мудрецы, йоги, мистики, - почти все они жили в Индии. Таинственные Гималаи и океанские просторы манили меня, и я была готова покинуть европейскую цивилизацию навсегда и жить в Индии, вдали от людей, в небольшом простом доме, заниматься йогой и медитировать под руководством просветленного учителя, которого я не могла не встретить в Индии, - я верила в это безоговорочно.

И вот мечта сбылась, - я в Индии.

Атмосфера

Две недели мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к тому, что надо непрерывно обходить помои и навозные кучи (человеческого и животного происхождения). Индия - чудовищно грязная страна. И даже в горах, в тех самых священных Гималаях, ниже 3000 метров - нередко можно встретить многолетнюю помойку. Индусы просто сбрасывают мусор с гор, и он покрывает гору метров эдак на 20-30 вниз сплошным зловонным ковром. И даже выше 3000 метров то здесь, то там валяются пластиковые бутылки, пакеты - такой мусор, который будет там еще годами. И никому нет до этого дела. Борцы за экологию так и остаются распространителями листовок с призывами "Сохраним природу в ее первозданной красоте", а на деле ничего не меняется - с каждым годом мусор все плотнее и плотнее покрывает Индию.

Большие города в Индии - это самый настоящий ад. Это не преувеличение, это правда. Толпы грязных людей, лишайных собак, коров, почерневшие от копоти и влажности полуразрушенные дома, бесконечные пробки на дорогах, транспорт без глушителей, смог, жара, мошкара, изуродованные тела нищих, тянущих к тебе руки, жесткое психическое давление рикш и владельцев турагенств. Шум стоит невообразимый, - такое впечатление, что все индусы постоянно что-то кричат. Даже когда они разговаривают друг с другом, они говорят очень громко, а уж если они что-то продают, то хочется заткнуть уши, - настолько неприятны для слуха вибрации тех звуков, которые они издают, чтобы привлечь внимание.

Пожалуй, самым ярким примером индийского ада является Варанаси - священный для индуистов город на берегу Ганги. Несчастная Ганга здесь похожа на мутный канализационный поток. Вдоль всей набережной с утра до вечера индусы сливают в Гангу все отходы своей жизнедеятельности. Здесь омывают трупы и пепел от них бросают в реку, а то и просто трупы, - есть категории людей, не подлежащих кремации, их кладут на бамбуковые носилки и отправляют в плавание по реке. Во время лодочного тура нередко можно увидеть мертвое тело, дрейфующее по священной реке. Здесь же стирают белье, моются, чистят зубы, купают детей. В реку сливают канализацию, и из нее же берут воду для приготовления еды. Сам город - это месиво шума, смога, грязи и жары.

Небольшие города чуть менее шумные, но суть нисколько не меняется. Все индийские провинциальные города, за очень редким исключением, на одно лицо и жить там невозможно. Еда совершенно непригодна для употребления, - чудовищное количество острых специй напрочь заглушает вкус любой еды. Ешь ты курицу, или рис, или овощи - совершенно невозможно отличить одно от другого. Нормы санитарии попросту игнорируются, так что еда, не прошедшая термическую обработку, может быть смертельно опасна. О привычных продуктах можно только мечтать, - в Индии нет супермаркетов.

Есть места, которые пользуются популярностью у иностранных туристов (количество таких мест не так уж велико - 10-15), и там есть специальные районы для иностранцев. Они спокойнее, чище, там есть неплохие кафе с европейской кухней. Но и они отравлены грязью, нищими, разрухой, болезненным вниманием к тебе,- всей той индийской атмосферой, от которой невозможно никуда спрятаться.

Единственное место в Индии, где, на мой взгляд, можно спокойно пожить какое-то время - это Дарамсала. Тибетцы - это единственное явление в Индии, которое вызывает у меня искреннюю симпатию. Я воспринимаю тибетцев как удивительное явление природы. Они самодостаточны и незаметны. Я ни разу не видела тибетца, который бы куда-то меня зазывал, пытался хоть как-то привлечь мое внимание. Крайне приятно видеть людей, которые сосредоточены на своей жизни. Их лица всегда выражают дружелюбие и спокойствие. Ни разу мне не приходилось наблюдать у тибетцев проявления таких негативных эмоций, как раздражение, агрессия, ненависть, нетерпение, жадность.
Поиск истины. Я честно пыталась найти в Индии людей, стремящихся к истине. Бесчисленные садху, так называемые святые, не вызывали у меня никакой симпатии. Все они похотливо и жадно пялились на меня, точно также, как и все остальные индусы. Многие из них непрерывно употребляют наркотики, называя свою наркозависимость поклонением Богу. Глаза их не выражают ничего, - никакого стремления.

Я уверена, что подавляющее большинство из них - это самые обычные нищие, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь. В Индии выгодно быть садху, - подать милостыню святому человеку означает заработать хорошую карму. А почти все индусы очень религиозны. Но религиозность их не вызывает никакой симпатии - они просто слепо исполняют множественные ритуалы, которые, возможно, когда-то и имели какой-то смысл, но с веками превратились в выражение инфантильности и тупости. Они поклоняются куклам! И не дай бог ты подойдешь к этой кукле, не сняв обуви. Куклы в Индии - на каждом шагу, и толпы людей приходят им поклоняться.

Мне посчастливилось пообщаться с несколькими людьми, которых называли йогами и мастерами. Это были самые обычные омраченные люди, которые знали мантры, янтры, веды, асаны и пр., и с помощью этих знаний они обманывали людей, которые приходили к ним "учиться". Они хотят заработать денег, и ведут точно так же, как любые другие коммерсанты - разбрасывают рекламные листовки, зазывают прохожих иностранцев в храмы и ашрамы, вешают плакаты и вывески. Некоторые из них не могут зарабатывать деньги таким путем в силу занимаемой должности. Например, я наблюдала за главным пандитом известного ашрама в Ришикеше во время ритуальной церемонии, на которую ежедневно приходит достаточно большое количество и индуистов, и туристов. Он вел себя в точности так, как вел бы себя хозяин большого дома, устроившего светскую вечеринку. Его внешность была очень яркой, бросающейся в глаза. Голливудская улыбка не сходила с его лица, он ходил между "гостей" и получал огромное удовольствие от того, что все обращают на него внимание, что все стараются поймать его взгляд, получить его улыбку. Когда я подошла к нему и спросила, есть у него реальные результаты в борьбе за свободу, он попросил меня придти на следующий день, чтобы принять участие в очередной религиозной церемонии. В нем не было ни капли искренности, он не мог просто послать меня куда подальше, и выбрал такую вот форму ухода от ответа.

Я не знаю, - может быть где-нибудь в горах и пещерах Индии есть настоящие искатели истины, но мои поиски ни к чему не привели. На мой взгляд, в настоящее время просветление в Индии - всего лишь слово, обертка самой обычной коммерции и получения впечатлений. 5 тысяч лет назад, когда создавались Веды, наверное все было по-другому, но сегодня Индия вызывает отторжение своей инфантильной религиозностью и коммерциализацией всего, что связано с темой просветления.

Когда я перестала искать учителей и мастеров, я хотела путешествовать, чтобы созерцать природу. Но это тоже оказалось невозможным. В один прекрасный день путешествие по Индии перестает быть приятным и интересным времяпровождением.

Причина этого в том, что находиться в обществе индусов - это испытание не для слабонервных. Если первое время удается не обращать на них внимание, получать впечатления от новой культуры, новых знакомств, новой информации, то в один прекрасный день выносить общество индусов становится невозможно.

Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я знаю, что это не будет приятной, непринужденной прогулкой, это будет непрерывной борьбой за свободное пространство, за право быть наедине с самим собой. Абсолютно каждый индус обращает на тебя внимание. Каждый из них что-то хочет от тебя.
Сексуальное внимание. Это совсем не то внимание, которое обращают на симпатичную девушку где-нибудь в Европе. Это тяжелое, болезненное внимание. Когда я прохожу мимо индусов, и все они смотрят на меня в упор, у меня каждый раз возникает такое ощущение, что я попала в джунгли и встретила на пути огромных человекообразных горилл, которые тут же обратили на меня внимание, и я не знаю, что они хотят от меня. Я не испытываю страха перед ними - я знаю, что они трусливы, и даже если у них есть огромное желание наброситься на меня, они не сделают этого потому, что чувствуют себя людьми второго сорта, бесправными по сравнению со мной. Я не ощущаю в них агрессии, но от этого ничего не меняется.

Есть еще один тип сексуального внимания, который не так мрачен, как первый, но так назойлив, что хочется взять палку и отогнать от себя крикливых мартышек. Суть этого внимания заключается в том, что какой-нибудь индус просто прилипает к тебе, непрерывно улыбаясь и извиняясь, умоляя тебя сфотографироваться с ним, поговорить с ним, посмотреть на него. Никакие вежливые формы отказа, как правило, ничего не меняют. И только жесткая и довольно грубая позиция может остановить прилипал. Я думаю, что это вид самой настоящей мании - именно так выглядят прилипалы. Они похожи на наркоманов, которые за то, чтобы получить кайф, готовы пойти на любые унижения.

А какими же еще могут быть мужчины в стране, где на улице мужчинам и женщинам запрещено держаться за руки (не говоря уже чем-то большем!), из всех фильмов тщательно вырезаются все хоть сколько-нибудь эротические сцены, женщины купаются в сари и безупречно маскируют все части тела, которые могут хоть как-то привлечь внимание мужчин?

Это болезненное сексуальное внимание, ежедневно и непрерывно бомбардирующее меня, где бы я ни оказалась, отравляет мое тело. Можно идти по помойке и успешно заниматься практикой, но в один прекрасный день тело не выдержит грязи и вони, отравится и начнет болеть.
Внимание продавцов

В Индии очень мало мест, где продавцы спокойно и мирно сидят в своих магазинах и ждут покупателей. Обычно они невыносимо навязчивы, - они кричат из своих магазинов, они чуть ли не хватают за руки. Не дай бог ты посмотришь в их сторону или попробуешь объяснить, что тебе ничего не надо в их магазине, - это неизбежно повлечет за собой еще более настойчивое психическое давление. Я выбрала для себя жесткую позицию - я не смотрю в их сторону, я никак не реагирую на их приветствия, крики, зазывания. Но разве это жизнь - идешь по улице, вся улица тебе что-то кричит, ты не можешь свободно смотреть по сторонам, чтобы не встретиться взглядом с орущими продавцами и не вызвать еще больше криков и просьб?

Особое внимание хочу уделить бродячим продавцам, - это явление может окончательно превратить отдых в кошмар. Я уже привыкла к тому, что они могут идти за мной по улице и совать мне в лицо свои товары. Я не обращаю на них внимание, и если продавец не отстает через 2-3 метра, я прошу его убраться с моей дороги короткой и резкой фразой "Отойди от меня". Но я никак не могу привыкнуть к тому, что когда я сижу в открытом ресторане и ем, продавец может стоять рядом, не обращая внимание ни на что, и настойчиво предлагать мне купить его товар. Я не могу привыкнуть к тому, что я лежу на пляже и каждые 10 минут ко мне подходит продавец и требует, чтобы я открыла глаза и посмотрела его товары. Если я молчу, он не отходит. Я могу отогнать его опять же жесткой фразой, но разве возможно это вынести - вместо того, чтобы получать удовольствие от солнца и океана, быть постоянно наготове дать отпор, проявить резкость, грубость? Этим людям все равно, что ты о них думаешь, и если ты отогнал его сегодня, он неизбежно придет завтра, послезавтра, через неделю. Он будет приходить каждый день. И это делает отдых невыносимым.
Внимание прохожих


Индусы воспринимают иностранцев, как ... ну не знаю кого. Приведу для примера показательную историю, которую мне рассказал один австралиец. Один вполне обеспеченный и даже зажиточный индус увидел, чтобы тот выбрасывает использованные пальчиковые батарейки, и умолял его отдать их ему. Австралиец был крайне удивлен - зачем могут понадобиться неработающие батарейки? Индус сказал ему, что для него является ценным то, что эти батарейки - с Запада. Очень часто мне приходилось наблюдать, что какой-нибудь индус подходит к мужчине, протягивает руку, задает вопросы (набор вопросов всегда одинаков - откуда вы? Первый раз в Индии? Где были уже?). Причем кроме этих фраз они зачастую не знают больше ничего на английском, поэтому суть общения сводится к тому, что тебя используют в качестве получения впечатлений, реализации своей мании - потрогать белого человека, обратить на себя внимание белого человека, неважно какого, главное - иностранца. Дети, как заведенные, просят шоколадки, рупии, часы, очки, - все что угодно. Это автоматическая реакция при виде иностранца - ИСПОЛЬЗОВАТЬ всеми возможными путями и методами
Нищие


Они зачастую не похожи на людей. Когда я смотрю им в глаза, я не ощущаю ничего, что могло быть свидетельствовать о знакомых мне человеческих проявлениях - эмоциях, мыслях, желаниях. Кажется, у них только одно восприятие - "надо просить денег". Это даже не желание, я не знаю, что это такое. Это форма жизни одноклеточного существа, которое каким-то непостижимым образом оказалось в теле, напоминающим человеческое. Они не говорят по-английски, поэтому разговоры с ними абсолютно бессмысленны. Их можно отогнать только резким криком, чтобы они могли ощутить угрозу их до безобразия примитивному существованию.
Эпилог. Индия - красивая страна. Но то, что сделали с ней индусы, - это невозможно передать никакими словами. Они изуродовали все, до чего смогли дотянуться. Века потребуются на то, чтобы уничтожить всю ту грязь, в которой утопает Индия. Века - на то, чтобы эти люди смогли достичь того ментального и психического уровня, на котором сейчас находится обычный европеец.

Атмосфера, царящая здесь, не может не отравлять любого человека, в ком есть хоть какая-то ясность и свободолюбие. Что касается меня, то я больше никогда не приеду в Индию. Мечта о сказочной стране не воплотилась ни на дюйм. Ну что ж, одной иллюзией стало меньше:

Автор текста: Скво

e-mail

skvodhi@yandex.ru



Индия - центр духовности мира

Статья Бодхи

Думаю, что многие "знают", что Индия - это страна, в которой люди занимаются йогой, духовным поиском, медитацией. Они также "знают", что индусы настолько поглощены своим духовным поиском, что пренебрегают цивилизацией, и поэтому живут не очень хорошо в материальном смысле. Со словом Индия связана какая-то загадка, какой-то романтический туман. Для некоторых людей Индия олицетворяет их надежду, поскольку именно там - в Индии - есть истина и истинная духовность.

К сожалению, на самом деле дела обстоят не так. В этом коротком эссе я приведу некоторые мысли и наблюдения, частично противоречащие существующему романтическому ореолу Индии. Я знаю теперь, пожив тут достаточно, что многие путешественники по Индии в своих рассказах бывают слишком необъективны. Кто-то начинает петь дифирамбы, закрывая глаза на реальность и принимая желаемое за действительное, а кто-то начинает сочинять какие-то уж совершенно явные небылицы, чтобы приукрасить свой рассказ. Я в своем рассказе буду полностью объективен в том, что будет касаться каких-то конкретных событий, свидетелем которых я стал, а что касается выводов - тут, конечно, всегда будет субъективность.


Расовая дискриминация

Или попросту "расизм". Индия - страна узаконенной расовой дискриминации в отношении иностранцев. Да-да, именно в отношении иностранцев. И именно узаконенной. В фотогалерее, посвященной Варанаси, я разместил фотографию правительственной инструкции, где черным по белому написано, что индусы должны платить за посещение архитектурных памятников определенного класса 5 рупий, а иностранцы - 100 рупий. Это постановление было опубликовано в центральной печати Индии, так что никто и не скрывает этого факта. Любопытно также на билетах видеть надпись: "Билет для иностранцев". В Индии очень часто, если не вообще везде, белый человек должен платить во много раз больше, чем индус. Мне стало интересно - как сами индусы относятся к этому факту, и я решил поспрашивать их. В офисе платного парка в Варанаси я обратился к начальнику и сказал, что я считаю себя оскорбленным, что это нарушение международного законодательства и обычного человеческого морального кодекса. Тот, к моему удивлению, не только не высказал никакой агрессии и вообще никаких негативных эмоций в мой адрес, но наоборот - согласился со мной, и даже дал мне адрес министерства в Нью-Дели, откуда и вышла эта инструкция. Обычные индусы начинают хихикать и смущаться, когда им говоришь о том, что в Индии принята расовая дискриминация в отношении иностранцев, потому что белые часто должны платить больше, но сказать ничего осмысленного они либо не могут, либо не хотят, впрочем как и по многим другим вопросам, требующим размышления и формирования своей позиции. Кстати, в России существует такая же расовая дискриминация в отношении иностранцев. Посещение многих музеев, цены на размещение в гостиницах намного выше для иностранцев, чем для русских. Позорный факт.

Сексуальные домогательства

Путешествие по Индии для белой женщины может превратиться в кошмар. В популярном курорте Гоа нередки обращения белых женщин в полицию с сообщением об изнасиловании. На чрезвычайно переполненных улицах индийских городов индийские мужчины и юноши будут всячески стараться коснуться как бы невзначай любой части тела белой женщины, вплоть до откровенных хватаний за попку и прочие части тела. Увернуться практически невозможно - толпа очень плотная, и индусов слишком много - ото всех не увернешься. Если попробовать догнать такого индуса и дать ему по шее, что я и сделал в одной из таких ситуаций, то столкнешься с яркой и неприкрытой ненавистью, причем реакция окружающего тебя общества непредсказуема - одни начнут неожиданно горячо и многословно извиняться за такое поведение их соплеменника, предлагать помощь, защиту, просить забыть об этом позорном факте и не обижаться на Индию и индусов, а другие могут накинуться на тебя как дикие животные. Поскольку вторые всегда активнее первых, то в целом можно признать опасной попытку защитить белую женщину от домогательств. В описываемой мною ситуации, компаньоны того индуса оскалили зубы, как это делают обезьяны, стали на меня орать и размахивать руками, и хоть так и не предприняли попытки физически дать мне сдачи, но думаю, что только потому, что почувствовали мою решимость и способность взгреть всех троих, и потому, что я не был слишком жесток в своих реакциях.

Когда белая женщина идет по улице, практически все мужчины ТАК пялятся на нее, причем в упор, неприкрыто, с каким-то звериным вожделением, что для обычной женщины ходить по улицам - это просто непрерывная пытка. Мало того, целые стаи рикш, продавцов чего угодно и просто зевак будут непрерывно осаждать белую женщинами криками самого разного свойства, в том числе и такими, которые даже у самих индусов могут вызвать возмущение - бывало и такое. Да, обращаю ваше внимание, что речь идет не об одинокой белой женщине, а о белой женщине, плотно сопровождаемой белым мужчиной. Положение белой женщины, одиноко идущей по улице в толпе, совсем незавидное.

Настоятельно рекомендую по улицам больших городов и в темное время передвигаться группами не менее, чем по 4 человека - так намного надежнее, чем вдвоем.

Наркомания

Наркомания в Индии развита повсеместно. Десятки, если не сотни миллионов людей являются в полном смысле слова наркоманами - курят марихуану, жуют бетель и что-то там еще, глаза у них выглядят как стеклянные, и когда вступаешь с ними в контакт, то кажется, что их мозг полностью атрофирован. Кажущаяся свобода индусов от негативных эмоций, которая так поражает русского человека, не является таковой в каждом случае - просто многие индусы до такой степени омертвлены и ленивы, что даже негативные эмоции у них не проявляются. Конечно, когда ты попутешествуешь по Индии не в вагоне AC, а в обычном слиппере, не в автобусе де-люкс, а в обычном рейсовом, ты легко заметишь, что негативные эмоции у индусов конечно же есть, и довольно много, просто они их не проявляют, подавляя себя, или проявляют короткими вспышками. Нельзя не подчеркнуть, что в сравнении с русскими людьми индусы на порядок, на два порядка менее погружены в агрессивные Негативные Эмоции, но сдавливающие Негативные Эмоции здесь распространены повсеместно - жалость к себе, грусть, тоска, серость, обыденность и т.п.

Преступность

Индия - страна довольно опасная как для путешественника, так и для самих индусов. Людей здесь очень много - миллиард, а умственное развитие многих из них, как мне кажется, находится на не слишком высоком уровне по сравнению с европейцами, и в том числе по сравнению с русскими. Индуисты и мусульмане находятся в состоянии непрерывной вялотекущей войны, и время от времени они пытаются подгрести под себя христиан и буддистов. Ни о каком мирном сосуществовании многих религий здесь и говорить не приходится - это все сказки. Они сосуществуют тут, потому что просто не могут иначе - нельзя же всех убить - приходится жить вместе, но кордоны полицейских охраняющих соседствующие индуистские и мусульманские храмы - обыденная вещь. Посмотрите сводки - там убито 100 мусульман, тут убито 1000 индуистов... - посмотрите на www.india.ru новостную ленту - там можно найти массу информации такого рода. В одном селении односельчане собрались да и сожгли влюбленную парочку - нельзя им влюбляться, они из разных каст, в другом месте взорвали автобус с 50 людьми и несколько храмов и т.д. Если среди миллиарда людей исчезнет десяток-другой туристов - кого это будет волновать? Смерть в Индии - обычное дело, и труп, плывущий мирно по Ганге, ни у кого не вызывает интереса - ну труп, ну плывет... и пусть плывет. Исчез турист? Жаль, да... Туристы в Индии пропадают постоянно, а кое-где на них идет целенаправленная охота, как, например, в самом бедном штате Бихар, где популярный буддийский центр Бодх Гайя привлекает туристов. Здесь ситуация настолько сложна, что власти штата даже предприняли попытку приставить к каждому путешествующему туристу полицейского (за твои же деньги, разумеется). Местные бандиты перекрывают дороги, тормозят туристические автобусы и такси, захватывают в плен, грабят, а иногда и убивают туристов. Да, это происходит лишь время от времени, но думаю, что те, кто оказался захвачен, ограблен, изнасилован или убит, будут мало утешены тем обстоятельством, что большая часть туристов благополучно возвращается домой. Во всяком случае мнение самих индусов в этом сходится - опасно путешествовать по дорогам Бихара, так что туристические автобусы попросту отменили, и из Варанаси в Бодхгайю приходится добираться кружным железнодорожным путем через Гайю.

Гулять в темноте по индийским городам крайне не рекомендуется за редчайшими исключениями - например это можно делать с известной осторожностью в Дарамсале, Гоа, Ришикеше, Катманду и Покхаре в Непале, а темнота тут наступает в зимний сезон в 5 часов вечера.

Вот прямо сейчас, когда я это пишу, за окном в темноте проносится большая толпа дико орущих людей - они то ли бьют кого-то, то-ли убивают, но я бы не хотел сейчас случайно там оказаться. А ведь это самый центр самого туристического района самого культурного города Индии - Варанаси.

На ночь очень многие, если не все 100% офисов и гостиниц и любых других учреждений, закрывают свои входы эдаким железным занавесом гаражного типа - тоже не от хорошей жизни. Сидишь ты скажем в интернете часов до 10 вечера, возвращаешься в свой отель, и утыкаешься в задраенную стену. Как правило, везде есть звонок, но в одном из отелей этот звонок был расположен на такой высоте, что дотянуться до него мог только высокий европейский мужчина, так что моей спутнице пришлось применять навыки скалолазания, чтобы до него добраться. (Средний индус имеет рост около 150 см.) Но это уже тема следующая - про бардак.

Бардак

Индия - страна фантастического, жутчайшего бардака, который не поддается никакому описанию. Путешественники пишут про это с некой долей юмора, но какой уж тут юмор. Если бы это был своего рода Дисней-Лэнд, то да - в этом была бы своя прелесть. Но ведь это не Дисней-ленд, здесь живут люди, и живут они здесь откровенно плохо. Приведу пару примеров.

1) Я покупаю в крупном индийском городе Лакнау билет на поезд в Варанаси. Кассир мне сообщает, что я не смогу купить билеты в спальный вагон, а только в общий, и уже в самом поезде я смогу у проводника доплатить, если будет свободное место в спальном вагоне. Мне трудно объяснить - что такое индийский общий вагон - это сделать невозможно, для этого нужно быть Данте или Лермонтовым, ну скажем так - люди там порой ходят в буквальном смысле по головам друг друга, поскольку первый слой забит телами пассажиров. Проводников в индийских вагонов нет. Они лишь время от времени появляются откуда-то и куда-то исчезают. Поэтому, конечно, я предпринимаю еще несколько опросов, и убеждаюсь - нельзя купить билет в спальный вагон - только в общий и затем доплачивать. (В спальном вагоне царит почти комфорт - на твоей полке будет сидеть всего лишь 3-5 человек - это не преувеличение - это реальность - от 3-х до 5 человек сидят на нижних полках, а то и более). Делать нечего - моя спутница встает в очередь для женщин (там есть несколько очередей для мужчин, и одна очередь для женщин, поскольку женщины в Индии зачастую находятся на положении домашней прислуги-наложницы, и такие эмансипированные женщины, которые сами способны покупать билет, встречаются нечасто). Я почти не удивился, когда кассир продал ей без лишних вопросов билет в спальный вагон. Кассир также сказал, что поезд отходит в 10. На самом билете нет ни номера поезда, ни времени отправления, ни номера вагона, ни тем более места. Самое время пойти в справочную. Стоять в справочную в общей очереди - пустой номер, поэтому я как белый человек захожу с черного входа прямо в комнату служащего, и вижу такую картину - вдали у окошка тусуется чернь, и пытается что-то прокричать и услышать. Четверо служащих, которые должны выдавать информацию, мирно сидят в семейном кругу и пьют чай, о чем-то беседуя друг с другом, и лишь изредка кто-то обращает свое внимание на эту дырочку в стене и что-то туда кричит. Не подумайте, что это просто был обеденный перерыв - просто там так работают. В справочной к моему появлению с черного входа относятся с большим пониманием, и мне вежливо все четверо разъясняют, что поезд уходит в 8-40, и что места на билетах мне проставит главный инспектор. У кабинета инспектора какой-то человек подметает пол. Я открываю дверь - внутри никого. Постояв минуту (человек у входа продолжает возиться и поглядывает на меня с интересом, как и все индусы), я собрался уйти, но по наитию спросил у околачивающегося - не знает ли он, где инспектор? Инспектором оказался он. Никаких мест проставить он не смог, но зато сообщил, что поезд отправляется в 8-50, и даже написал на билете номер поезда. Что касается номера вагона, то эта детализация была уже чрезмерной, да и пользы в ней немного - дело в том, что номера вагонов в индийских поездах - это предмет особой заботы. Не каждому удается найти этот номер на вагоне в темноте - я, к примеру, не смог, когда ехал на поезде в Лакноу - мне помогли - оказалось, на уровне чуть ниже пояса рядом с входом в вагон едва-едва заметно мелом было написано S3, что и означает спальный вагон номер 3. Разумеется, что при таком положении дел на перрон мы прибыли загодя - в 8 утра. Поезд подали как раз к 8 утра, и мы, найдя пару свободных мест, с удовольствием их заняли. Ровно в 8-20 поезд тронулся. В ответ на мой изумленный вопль - "на пол-часа раньше, чем по расписанию!" индус - сосед по купе - сказал - "Это Индия..." Впрочем, поезд тут же затормозил и отправился окончательно в 9-00. В Варанаси поезд прибыл с 2-х часовым опозданием (на 10-часовом отрезке пути). Любопытно, что последние 2 часа поезд шел в полной темноте, но свет в поезде так и не включили.

Этот рассказ хочу дополнить еще одной маленькой деталью - когда я собрался уезжать из Варанаси, и поехал покупать жд билет, то оказалось, что купить билет я могу только при том условии, если предъявлю оправдательный документ - откуда у меня взялись индийские рупии. То есть я должен был предъявить документ из обменника. На всем пути до Варанаси за все годы путешествий я ни разу не сталкивался с таким странным требованием - его ввели в этом году, и поэтому, конечно, справкой не запасся, да в других городах никому и в голову не приходило думать о таких справках... так что пришлось срочно ехать в обменник, и об этом как раз будет следующая история, демонстрирующая выдающийся хаос, царящий в Индии.

2) Итак, в Варанаси мне надо обменять доллары на рупии. Поясню для незнающих, что Варанаси - крупнейший культурный и туристический центр Индии, так что проблем с обменом быть не должно, ведь даже в таких мелких городках, как Дарамсала, Ришикеш, Арамболь, обменники на каждом шагу. Но не все так просто - обменников в городе просто не оказалось. Само по себе это еще не удивительно - ну нет обменников, так поменяю деньги в любом магазине, торгующим ювелирными изделиями или шелком или коврами и т.п. Можно поменять деньги и в своем отеле (по грабительскому курсу). Но мне-то нужна справка, без которой я не смогу купить билеты и уехать из города. Хорошо, в городе должны быть банки. И в самом деле, банки тут есть. Первым делом я посетил Bank of India, где мне сказали, что сегодня доллары они не меняют. Следующим был Андхра банк, где мне сообщили, что наличные доллары они не меняют, потому что у них там в Нью-Дели что-то с чем-то не сходится (понять индусов, говорящих по-английски, не всегда возможно - во-первых плохое произношение, а во-вторых они еще могут непрерывно жевать свой наркотик - бетель, и тогда рот их наполняется слюной кроваво-красного цвета, и чтобы сказать что-то, они запрокидывают голову, и говорят, словно горло полощут), а снять деньги с кредитки я не могу, потому что в городе уже который день не работают все телефоны. Завтра ситуация осложнилась, поскольку в городе неожиданно настал фестиваль, и по этому случаю все банки были закрыты. Менеджер одного из банков мне сказал, что завтра банк будет возможно открыт, хотя фестиваль будет идти три дня, но будут ли они менять деньги - никому не известно. Не подумайте, что мне как-то особенно не повезло с попаданием на фестиваль. По сути, никакого такого особого фестиваля нет и в помине, поскольку фестивали эти у индусов проходят чуть ли не каждую неделю. Богов у них очень много, и многие боги имеют свой "фестиваль" более или менее распространенный среди местных. К счастью, с помощью справочника я нашел ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе обменник, который и выдал мне искомую справку, поменяв 100 долларов по низкому курсу.

Я решил из принципа довести дело до конца, и пока мы жили в Варанаси, я каждый день исправно ходил в 3-4 банка, где меня кормили "завтраками", и слушал все новые и новые объяснения - почему они не меняют деньги. Наконец настал момент истины - на улице не было фестиваля, все телефоны работали, был обычный будний день, и работникам банка не было на что сослаться, и во всех банках мне отказали в обмене без каких-либо вообще объяснений - не меняем и все тут. Раньше мне они этого не говорили - ссылались на объективные затруднения. Также интересно, что на вопрос "а где же я могу поменять свои доллары на рупии", НИ В ОДНОМ банке мне не подсказали обратиться в ту самую единственную обменную контору, которая находилась в 2-х минутах ходьбы. Просто пожимают плечами и вальяжно-вежливо улыбаются. Да, с этим все в порядке - все очень вежливо, даже с симпатией, без наглых ухмылочек и т.п. Но по сути - разве это не варварское отношение к туристам? Закончил я свой обзор одним неблизким отделением Bank of India, где уж точно меняли деньги. Сидя в кресле и наблюдая, как банковский работник готовится меня обслужить, я подумал о том - как же сложно туристам в Индии... и тут заметил маленькую табличку, на которой написано, что банк принимает к обмену дорожные чеки, еще какие-то очень редкие бумаги, а вот наличные в любой валюте не принимает. Это тем более удивительно, что любой турист знает - в Индии часто бывают очень серьезные проблемы со снятием денег с кредитной карточки, и дорожные чеки тоже не везде берут, а вот наличные - пожалуйста. Представляете - каким капканом может обернуться для туристов посещение Варанаси - крупнейшего "культурного" и экскурсионного центра Индии? Кстати, на лицах туристов, встречающихся на улицах Варанаси, лишь изредка можно заметить улыбку или обычную туристическую ленцу и безмятежность - чаще видишь ожесточенность, озабоченность или потерянность. Вряд-ли хотя бы 5% этих туристов поедет в Варанаси еще раз и порекомендует это сделать друзьям... и после этого индусы говорят, что мол они зарабатыват так мало, а европейцы так много, и мол поэтому европейцы должны везде платить больше... вот поэтому они и зарабатывают мало, что у них хаос практически везде, и в первую очередь - в их обезображенных коррупцией, ленью, тупостью и наркотиками мозгах.

Помойка

Индия - это страна-помойка. Встречаются места достаточно облагороженные, но крайне редко. Не найти слов, с помощью которых можно было бы описать тот ужасающий срач, который царит везде - на улицах, в общественном транспорте. Не знаю - ходят ли индусы в туалет у себя дома, но на улице они делают это повсеместно, не особенно стесняясь, прямо среди всей толпы на самых центральных улицах - отошел к стеночке, и пописал, и все потекло во все стороны. Тут же сидят детишки и какают, тут же срут коровы, тут же валяются грандиозные кучи мусора и т.п. Интересно наблюдать сценки на набережной Варанаси - индусы считают Гангу священной рекой, которая должна стерпеть все. Сюда они сбрасывают останки сожженных на берегу мертвых человеческих тел, тут же срут коровы, сюда же сливаются нечистоты, и тут же тысячи людей совершают омовение, чистят зубы и полощут рот этой водой, тут же они моются, тут же стирают белье - все в одном месиве. Даже опустить палец в реку здесь страшно.

Болезни

Не удивительно, что в Индии широко распространены самые злобные заразы, какие только есть - холера, тиф, проказа, малярия, ВИЧ и т.д. Индия к 2000 году заняла почетное первое место в мире по уровню заболевания ВИЧ, и в 2010 году прогнозируется 30 миллионов ВИЧ-инфицированных. Пить в Индии воду из под крана - это все равно, что бросаться под поезд - тебя ждут разнообразные болезни, начиная от каких-то злобных амеб, которых никогда уже не вывести из организма, кончая тифом. Покупать на улице "пирожки", которые здесь пекут на каждом шагу - тоже возможный путь к тифу или к дизентерии. Есть мороженое - то же самое. Питаться можно только в ресторанах, да и то с оговорками - не брать салатов из свежих овощей и т.п.

Лень

Индусы бесконечно ленивы. Беспредельно ленивы. Они, кажется, никогда и пальцем не пошевелят, чтобы что-то изменить в окружающем мире. Например, вот такая зарисовка: один мужик в автобусе встает, берется за поручень, и свисающая с его руки сумка налезает прямо на лицо другого мужика, так что ему приходится откидывать голову до упора, но и это не помогает. Но ему и в голову не приходит сказать первому мужику, чтобы тот на 30 сантиметров сдвинул свою руку. Так и сидит с сумкой в лице. И подобное видишь очень часто. Говорят, что у них что-то там с культурой и т.п. Я так не считаю - мне кажется, что индусы более всего похожи на растения, и им ужасно лень жить, причем независимо от климата - в жарких краях или в прохладных горных районах. Они срут везде вокруг себя, они ходят в такой одежде, в которой у нас даже совершенно опустившийся бомж не решится ходить, их города похожи на атомное побоище, их дома - это руины в полном смысле этого слова. У них все на соплях, их авиакомпания Air India замыкает список надежности мировых авиакомпаний, их машины и автобусы - это металлолом, который ездит каким то чудом, сотрясаясь и распадаясь на части. Индусы на меня производят впечатление вконец опустившейся массы, не имеющей никакой жизненной энергии. Они плодятся и умирают, плодятся и умирают...

Обман и мошенничество

Почти любой индус, который хоть каким-то боком связан с коммерцией - продает он телевизоры в модном магазине или пирожки на улице - непременно постарается тебя обмануть и продать свой товар в три, в пять, в 10 раз дороже его цены. Говоря обыденным языком, индусы начисто лишены порядочности и пунктуальности в деловых операциях. Слишком многие их шаги направлены лишь на то, чтобы вытащить из тебя побольше денег. Я, имея достаточный опыт общения с индусами, не советовал бы на слово им доверять - если делаешь предоплату в своем отеле, ты должен брать расписку в получении денег, если ты едешь на такси, ты должен глядя в глаза таксисту сказать, что цена такая-то, едем туда-то, и цена эта не на одного человека, а на всех и т.п. Если кто-то - даже если это служащий в твоем отеле - предлагает тебе помочь в чем-то, показать что-то, или просто заводит с тобой какой-то разговор - будь уверен на 90% - он хочет на тебе заработать - или как будто между делом завести в какой-то магазин, или подсунуть тебе частного менялу денег, или что угодно еще. Есть целые города, охваченные полностью какой-то болезненной торговой лихорадкой. Например, в Варанаси ткут шелк и всевозможные изделия из шелка, поэтому весь город охвачен паранойей - любой человек, который поимеет хоть малейшую возможность куда-то тебя отвезти, что-то подсказать, непременно попытается заманить тебя в шелковый магазин, где за тебя уже возьмутся профессиональные раскрутчики, а ему потом заплатят комиссионные. Если ты гуляешь по берегу Ганги, то каждый второй встречный предлагает тебе нанять лодку, если ты отошел от набережной - тебя достанут рикши - тебя не оставят в покое нигде. Бить их бессмысленно, отвечать им что-то грубое бессмысленно, отвечать им вообще хоть что-то - хоть это будет легкое покачивание головой - бессмысленно - их очень много, их миллиард, и кажется, будто весь этот миллиард непрерывно тебе что-то предлагает, и от этих покачиваний головой у тебя просто отвалится голова. Про Дели даже говорить не хочется - этот город - это апофеоз мрака. Если бы Данте посетил Индию, то круги ада олицетворяли бы собой индийские города.

Садху, священники и прочие мошенники

Вид так называемых святых людей в Индии вызывает у меня желание отвернуться и отойти подальше. Лживые, притворные лица, много атрибутики - впрочем, поскольку это рассчитано на индусов, то с коммерческой точки зрения это самый правильный подход - многие индусы очень любопытны в стиле Эллочки-людоедки - реагируют на все блестящее и цветастое.

Тупость

Индусы к сожалению в своей массе (подчеркиваю - в массе) очень тупы. За редкими исключениями, они не способны, или просто не желают думать. Завязать с индусом осмысленный разговор очень трудно - во всяком случае мне это не удалось. Лишь некоторые из них оказались способны в разговоре со мной иметь какую-то свою точку зрения, рассматривать аргументы, делать выводы. Наверное, такими их делают наркотики и лень. Время от времени можно встретить индуса, на лице которого написано что-то осмысленное, но почти всегда это же лицо выражает отчужденность, замкнутость, почти угрюмость. Может это и есть те немногочисленные живые люди, отчаявшиеся увидеть вокруг себя хоть что-то разумное? Кто знает...

Маленькие девочки

Маленькие девочки - единственная отрада в Индии помимо природы, где нет людей. Очень многие маленькие индийские девочки в возрасте 5-10 лет необычайно красивы и ласковы, искренне улыбчивы и в них чувствуется потребность проявлять нежность, в глазах их глубина и печаль, и в самом деле - судьба их печальна. В одном случае они становятся "успешными" дамами, выходят замуж и становятся жирными сварливыми бабами. В другом случае они станут либо забитыми женами-секс-служанками и домработницами, либо будут нищенствовать. Женщина здесь считается полу-человеком, и сами они соглашаются с этой ролью.

Ханжество

Индусы - страшные ханжи. С одной стороны (а возможно именно поэтому) индусские мужчины бесконечно сексуально озабочены, с другой стороны эротизм здесь под жесточайшим запретом. В Индии считается оскорбительным для окружающих, если юноша и девушка идут по улице, обнявшись. А уж если они поцелуются - это будет их последним сексуальным актом. Даже в море купаются индийские женщины полностью завернутые в свои одежды - очень непривычно смотреть на это. За мужской гомосексуализм здесь приговаривают к пожизненному заключению, а из всех художественных западных фильмов тщательно вырезается все, хотя бы отдаленно эротическое. Согласно последнему опросу, индийские женщины предпочитают выходить замуж за девственников, то есть наличие сексуального опыта является негативным - думаю, что такое отношение к сексу приводит к большим сексуальным же разочарованиям.

Предрассудки

На эту тему можно написать целую книгу. Огромное количество богов, бесчисленные кастовые запреты (в Индии 36 каст, и в каждой 7 подуровней, хотя, насколько я понимаю, есть много точек зрения на вопрос - сколько же в Индии каст), священные писания и прочее. Индусу объективно трудно начать искренне думать, поскольку если он начнет думать, то он немедленно столкнется со стенами обязанностей, суеверий и запретов.

Напутствия на дорожку

Если тебе очень хочется посетить Индию, то непременно купи путеводитель Lonely Planet - он стоит 20-30 долларов, но без него ты можешь потерять вообще все. Прочти внимательно те путеводители, которые я сам пишу и выкладываю на моем сайте www.bodhi.ru. Прочти описания других людей, имеющих опыт путешествия по Индии. И уже после всего этого постарайся поехать в Индию не самостоятельно, а в группе, и в сопровождении опытного гида. В качестве такого гида я могу порекомендовать человека, называющего себя Ача-Баба http://achababa.tripod.com. Не пугайтесь - он русский, много лет возит группы туристов в Индию, и знает, кажется, все подводные камни, или почти все, и с ним вы останетесь и живы и довольны, насколько это вообще здесь возможно. И такое путешествие с гидом обойдется вам дешевле, чем самостоятельное. И пожалуйста - не придирайтесь к работе гида. Быть гидом по Индии - это тяжелейшая профессия. Одиночное путешествие - это лишние расходы и непрерывное решение проблем. В этом случае выберите несколько мест и живите там, не высовываясь. Наиболее подходящие места - это Дарамсала, Ришикеш, северный Гоа, Ауровилль в Индии, Покхара и близлежащие к ней Гималаи в Непале (в последнее время ситуация в Непале стремительно ухудшается - война с маоистами-бандитами приняла слишком тяжелый характер. Не исключено, что китайцы приберут Непал к рукам, как прибрали Тибет (или это сделает Индия), и тогда уже Непал можно будет вычеркнуть из списка туристических маршрутов).


Автор текста: Бодхи bodhi@bodhi.ru
Марк Омаров
Автор темы
Аватара
Сообщения: 9433
Темы: 557
Зарегистрирован: Сб, 9 октября 2010
С нами: 13 лет 5 месяцев


#3 Марк Омаров » Пт, 29 июня 2012, 19:39

Скво снова в Индии
http://achababa.ru/skvi_in_India.htm
Последний раз я видел Скво и Бодхи в Дели на Мэйн Базаре в осенью 2003 года. По правде сказать, я был немного удивлен нашей встрече, ну и рад, конечно. Последняя статья Скво Одной иллюзией меньше почему-то внушила мне мысль о том, что этот человек вряд ли снова приедет в Индию. Еще раз я убедился в том, что мои суждения, и о людях в частности, не имеют никакого отношения к реальности и лучше всего воздерживаться от них вообще ( к слову сказать в этом состоит одна из основных христианских духовных практик). Скво тоже следует духовной практике - Практике Прямого Пути, которую разработал оригинальный мыслитель Бодхи. Последние три года Скво и Бодхи интенсивно путешествуют по Индии.

И вот я получаю письмо от Скво:

"Привет. Это Скво и Бодхи. Мы сейчас в Гоа, здесь офигительно здорово, погода просто Супер - днем жарко, вечером прохладно, это то, что мы так давно искали на истекающем влажностью Юге. А мы уже закончили писать первый том своей художественной книги "Майя". Через месяц-полтора будем издавать ее.

...В этой книге мы под видом художественного произведения рассказываем то, что невозможно включить в основной справочник Практики Прямого Пути. Мы не знаем, сколько будет томов в этой книге - может мы ограничимся тремя-четырьмя, может захочется написать больше... Эта книга и о тех, кто только знакомится с практикой, и о тех, кто уже всерьез ей занимается, об их поисках, находках, победах и поражениях. И конечно же мы немного расскажем о тех существах, кто ушел в свое путешествие сознания так глубоко, что это невозможно ни вообразить, ни описать, и все, что мы о них знаем - это то, что они сами демонстрируют, чему сами учат, когда кто-нибудь из искренне стремящихся к истине вызывает их симпатию и интерес.
Действие первого тома происходит в Индии: Бенарес, Дарамсала, Ришикеш, Кашмир, долина Кулу, Бодхгайя, и мы описываем Индию так, как она предстала именно нашим глазам, а не так, как ее принято видеть..."
Бодхи, Скво



Для анонса на нашем сайте этой книги я выбрал главы, в которых нет описаний собственно самой Индии, а есть сама Скво в Индии, как бы Внутренняя Индия самой Скво - ее встречи, разговоры, сны, экстазы, воспоминания, и то, что она оставила за захлопнутой дверью, когда отправилась в другую реальность. Мне показалось это самым интересным, и как бы, универсальным - у меня, и, наверное у каждого, кто был в Индии есть своя внутренняя история, свои сны и озарения, и своя захлопнутая дверь. А Индия... а что Индия? Берите билет на самолет и вы все увидете сами.
Спойлер
"Майя"
Книга 1: "Форс-минор"
Глава 01



- Вегетарианское или обычное?

- Что? А... Да, вегетарианское…

- Извините, вегетарианское кончилось, будете обычное?

Ну вот, как обычно – благие намерения…

- А какое там мясо?

- Курица.

Курица так курица, беру, - я сейчас голодная.

Закат за окном иллюминатора невозмутимо пылает на фоне базарной площади в выходной день – голоса, крики, лица, музыка, обрывки разговоров, – в голове царствует привычный навязчивый хаос.



…- Черт возьми, Майя, номер горит, а твоей статьи все еще нет! Мне все это надоело в конце концов! – снова и снова этот крик в трубке…

- Сейчас буду!

Мобильный летит в сумку, паркуюсь, пролетаю через проходную, нервно бью по кнопке лифта, жду – 10…9…8… Сколько это еще может продолжаться?... Кабинет главного редактора, лицо новой секретарши, по раскраске как раз напоминающее семафор, презрительной гримасой показывает - Его на месте нет. Ну стало быть я знаю, кто сейчас кружит вокруг моего стола… ну точно...

- Вы же сами отправили меня на открытие ресторана, ну Всеволод Владимирович! Вот я и не успела отредактировать статью, я еще утром сказала, что если поеду, то не успею доделать. Я ведь сказала…

- Майя, открытия ресторанов, презентации… да, это тошно, Майя, я пятнадцать лет во всем этом, мне самому это все вот где, - отчаянно мотнул головой, провел рукой по горлу. - Но это наш хлеб, ты это знаешь не хуже меня, к чему эти претензии? Заработаем на хлеб – намажем на него масло, поедешь куда-нибудь вон в Аргентину репортаж об амазонках делать… И вообще я не понимаю, почему ты все время предъявляешь мне претензии?? Тебе не нравится эта работа?

Нравится ли мне эта работа? Этот вопрос возникает все чаще и каждый раз становится все острее, - так хочется покончить с журналистикой навсегда, но вечно находятся разные «но», и снова и снова я продолжаю выбегать из дома в городскую серость ранним утром и возвращаться из скоростной соковыжималки поздним вечером. О моем рабочем месте выпускники журфака могут только мечтать, и я мечтала о нем, будучи студенткой, но сейчас все меньше понимаю, зачем мне это нужно… Вот главный редактор престижной газеты, - вся его жизнь пронеслась в суматошном водовороте горящих номеров, истеричных рекламодателей, прокуренных до костей мозга комнат редакции, столовских котлет и компотов, эксцентричных и вечно спешащих сотрудников, стремительного улетания в небытие всего того, что было самым важным еще пару минут назад. И что теперь? Всего сорок, а выглядит как выжатый лимон, весит под центнер, глаза проедены никотином и вечно разодран на части, - ходячий комок раздражения и недовольства. Вот и сейчас стоит передо мной (думает, что это я стою перед ним – типичный эгоцентризм гомо фабера), чуть ли не брызгая слюной от возмущения, и объяснить ему что-либо нет никакой возможности. Эдакий заведенный механизм, который не слышит тебя и, может быть, даже не видит. Когда он кричит, глаза его пугающе пусты и бессмысленны. А ведь тоже наверное когда-то был вдохновлен журналистикой… Хотела ли я такой участи?...

- Да ты вообще хоть слышишь меня?? Ну что уставилась, как баран на корректуру? Стоит, мечтает… Да что ж это в конце-то концов – я с ней как с человеком… Давай пошевеливайся, все тебя ждут, без твоей статьи полполосы коту под хвост, что мне туда – твои мечты ставить? Вот посажу тебя на недельку заголовки придумывать – запоешь…

- Да плевать мне на ваши полполосы, - подхожу к окну, смотрю вниз, – муравейник живет, не останавливаясь ни на миг.

- Что?? Что ты себе позволяешь?!

Даже и не смотрю в его сторону, но что тут смотреть… и так ясно, что он сейчас раздулся и побагровел от злости. Вспыхнуло было беспокойство, ведь я ничего не обдумывала, и как буду жить дальше… из углов комнаты, как скунсы из нор, смотрят сослуживцы – кто со страхом, кто с возмущением. И в то же время такая радость проснулась… ну так, будто поднялся ветер, дует в спину и настойчиво подгоняет навстречу стихии жизни.

Ужасно захотелось отогнать беспокойство прочь и смело посмотреть хоть напоследок ему в глаза, сказать, что я молодая самочка, мне жить хочется, высыпаться, лопать картошку с селедкой, гулять, и трахаться в конце концов мне хочется не только по выходным… Ох бы тут настала немая сцена... А получилось по-другому, - мозги тут же завели свою дурную работу - начала продумывать все движения, слова, чтобы скрыть парализующее волнение и выглядеть достойно…



- Чай, кофе, вино? – стюардесса участливо заглядывает в глаза.

- Нет, просто минералки… спасибо…



…- Майя, ты же не сумасшедшая, чтобы вот так уходить с Этой работы! Сережа, она попала в секту, я тебе точно говорю – материнское сердце не обманешь, принеси мне скорее валидола… Майя, ты обязана все мне немедленно рассказать, мы вместе во всем разберемся, и не надо будет бросать работу и ехать ни в какую Индию…. Ты едешь одна??? Тебя уже там будет кто-то ждать? … У меня паранойя?! Ах ты мерзавка такая, как ты смеешь с матерью так разговаривать?! Я вот тебя сейчас на замок посажу, пока из тебя вся дурь не выйдет… Отец! Ну что ты молчишь, ну скажи хоть что-нибудь!!

Хмурое лицо отца… неужели когда-то оно было другим, не таким, не застывшим в этой трупной гримасе?

- Ты что, к наркоторговцам попала? Наркотики будешь из Индии возить? У меня есть свои люди в ФСБ, за тобой будут следить… Я вот тебе сейчас… - запнулся, беспомощный взмах руками, покрасневшее лицо.

Сейчас - что? Этого он и сам не знал. Просто старая шарманка доиграла до конца пластинки, заведенной еще в детстве… Да он просто робот! И если бы только он…



Индия приближается с каждой минутой, и все больше размываются очертания редакции, курсов по йоге, рейки, психологических семинаров, тантрических тренингов, кухонных философских споров до утра и до тошноты, и уже не так важно, что поиски единомышленников окончились полным крахом, - я начинаю новую жизнь. Что-то во мне знает наверняка, что я больше никогда не вернусь назад.



…- Ну и убирайся, маленькая сучка! Я всегда знал, что ты найдешь себе другого, и тебе будет наплевать на мои чувства… Ты никогда меня по-настоящему не любила. Очень сочувствую твоему новому избраннику, ведь ты и об него точно так же вытрешь ноги…



- У вас пледы есть? А то спать хочется.

- Да, сейчас принесу.

Черные окна иллюминаторов, весь самолет дрыхнет, смешно открыв несколько десятков ртов…. Плед жестковат, ну ничего, сойдет…



…Двери редакции захлопнулись. Прохладный августовский вечер совсем не такой, как обычно, - мир изменился, в воздухе звенит волнительное и радостное предвосхищение, и вся летняя столичная суета на Пушкинской похожа на картонную декорацию, которая вот-вот упадет. Все стало полуреальным, ничего не значащим в сравнении с тем, что высвободилось и звало неизвестно куда. Меж домов загорается закат и на короткое мгновение вспыхивает сквозь дома, - как будто зовет со всех сторон. Куда?

Разрушилась мечта о революционной журналистике, поворачивающей вспять консервативные умы, взрывающей предрассудки, горящей духом новых идей, новых открытий… да с самого начала это было понятно, но я верила до последнего, закрывала глаза на очевидное – трусость это, конечно, но как признаться себе в том, что уже давно делаешь не то, что по-настоящему хочешь? Как открыть глаза и увидеть, что слился с безликой биомассой, как перестать катиться по накатанной и вылезти из этой смертельной воронки?...



- Уже Ашхабад?

Полусонная бреду по коридору, плюхаюсь в кресло. Три часа в транзитном зале, потом еще три часа полета, - через шесть часов я в Дели… Дели… как необычно, не могу поверить – «я лечу в Индию», ну надо же!.. и какая же свинья придумала эти дырявые голые металлические сидения в транзитном зале? Ни сесть, ни лечь… Подвесила бы за яйца того кретина, который придумал эти сиденья… битый час пытаюсь устроиться, одни кошмары в голову лезут.



…Страшно было вот так броситься вниз головой в полную неизвестность, последовать тревожному и настойчивому зову, перечеркнув все устойчивое и понятное. Как ушла с работы, месяц гуляла по лесу, ползала по Интернету, смотрела – чем мир дышит, читала… я снова могла много читать, но старые книжки не пошли, а новые – такие, чтобы увлекли, не попались, и в начале сентября в моем кармане уже лежал загранпаспорт, билет с годовой открытой датой обратного вылета и виза в Индию. Попрощавшись со всей прошлой жизнью, я закрыла дверь своего дома, которая тут же затерялась в бесконечной веренице событий и явлений.




"Майя"
Книга 1: "Форс-минор"
Глава 18



Согласно местным обычаям, я сняла обувь, и прохладная каменная тропа привела меня в самую гущу красок, звенящих браслетов, благовоний, оранжевых цветов, музыки, эмоций, влажных тел, глазастых индийских девчонок, иссушенных странствиями садху… Я подошла к храму и заглянула внутрь, - кукла, олицетворявшая богиню Кали, утопала в гирляндах цветов, благовонном тумане и разноцветных рупиях. Религиозные праздники в индуизме – это именно праздники, где люди смеются и танцуют… Страшно вспоминать, что из себя представляют праздники христианства, мне всегда хотелось держаться от этого мрака как можно дальше. Культивируемое страдание и воспеваемое чувство собственной ничтожности – это не для меня, впрочем и индуизм при ближайшем рассмотрении не вызвал у меня ничего, кроме легкой симпатии к своей внешней непринужденности. Проникать в эту религиозность мне не хотелось, - подавляющее большинство индуистов производили на меня впечатление инфантильных существ, которые искали не подлинную радость в своих многочисленных ритуалах, а опору для своей обыденности.



Какие симпатичные ножки! Маленькие и такие ухоженные… Взгляд скользнул выше и обнаружил аккуратную попку, обтянутую джинсой, и еще выше – бесстыдно торчащие через белую футболку сосочки… слегка вздернутый носик… своенравные вьющиеся стрелы золотистых волос… Меня словно магнитом притянуло к этому чертенку с изящными лапками.



- Привет:)

Карие озорные глаза, кажется, все поняли или они искали того же?

- Привет:) Я – Кристи.

- Меня зовут Майя.

- Правда, похоже на детский праздник?

- Ага, очень похоже!

- Хотя двадцать минут назад тут зарезали козу. Ты видела?

- Нет. Жертвоприношение?

- Да, это же храм Кали. Сегодня здесь была свадьба. Впервые видела, как убивают животное.

- И как?

- Странные ощущения. Я думаю, что если бы это было не здесь, не в Индии, это вызывало бы во мне отвращение, а здесь все воспринимаешь по-другому… Здесь смерть не вызывает ужаса. Однажды я увидела труп человека на дороге в Португалии, так потом несколько дней не могла в себя придти, у меня вся жизнь перевернулась, четыре дня только и мечтала о том, чтобы опять стать тем человеком, каким была до этого трупа. Было такое впечатление, что из меня все вынули и осталась пустота – ни радости, ни страха, ничего не осталось. И никуда от этой пустоты не спрячешься… А в Варанаси на моих глазах сожгли несколько трупов, и у меня это не вызвало ничего, ну тот есть абсолютно ничего. Вот и сейчас нет никакого отвращения к смерти, никакого страха, но появилось что-то такое… как бы это описать… Я вдруг поняла, что смерть неизбежна, понимаешь? В глазах умирающего животного я увидела тень смерти, тень этой мощи, которая не остановится ни перед чем. Мне показалось, что время остановилось... и мне захотелось вслушаться в этот момент... Я давно путешествую по Индии, и здесь все время происходит что-то такое, что никак не укладывается в привычные представления о жизни, и наверное поэтому я тут и брожу, - в эти моменты что-то останавливается в непрерывном потоке привычного мира, матрица дает сбой, и ты можешь заглянуть ЗА нее.



Она переступала с ножки на ножку, и мои глаза постоянно соскальзывали то на ее босые ступни, то на соски, которые теперь были совсем близко. По ее интонации я понимала, что она чувствует мои взгляды и ей нравилась начавшаяся игра. Наши тела как будто склеивались задорным эротизмом, каждое слово предназначалось не только для ушей, и разговор стал увлекательной игрой. Мы как будто взялись за руки и быстро кружились, глядя друг другу в глаза, и окружающий мир превратился в разноцветный вихрь, взмывающий к верхушкам сосен.



- Что же ты видишь за матрицей, как ты это переживаешь?

- Так, как будто я выскользнула из своего кокона и могу смотреть на мир и на себя из другого угла, с другой позиции. Как если бы я все время стояла на одном месте и видела все только в одном ракурсе, и каждый день был бы только этот вид, и вдруг я неожиданно оказываюсь в другой точке, и вижу вроде бы все то же самое, но это уже совсем другой мир.

- А есть какие-то особенные восприятия?

- Особенные восприятия? – задумалась…



Она не производила впечатление человека, который вгрызается в себя, чтобы понять, что же он есть, к чему его влечет. Ей нравилось плавать в своих необычных состояниях, и этого ей, по видимому, было достаточно. Я не видела в ней отчаянного стремления, но и растительного довольства тоже не было. Мне определенно нравилось находиться с ней рядом, ее стремление получать удовольствие от каждого своего шага вскружило мне голову, хотелось смеяться, кувыркаться, играться с ней, как два звереныша, свивающихся в пушистый клубок хвостов, лап и ушей.



- Я бы сказала так: интерес к жизни в эти моменты становится особенно ярким, особенно живым. Появляются разные творческие идеи… знаешь, я рисую, и это тоже одна из причин, почему я в Индии, - здесь жизнь проявляется в самых разных лицах: снежные вершины, джунгли, пальмовые рощи, океан, горные реки… А какие тут лица! …Я хочу тебя нарисовать, придешь ко мне в гости?:)

- Конечно приду.

- Я живу вон там, - она махнула рукой, и я обратила внимание на ее красивые спортивные руки, похожие на лапы сильного, но грациозного животного, - в горах. Там можно валяться на травке, загорать… Ты пьешь вино?

- Иногда.

- У меня есть классное вино из Португалии, придешь завтра вечером?



Конечно я приду завтра вечером, и мы договорились о встрече в итальянском кафе, нависавшим над зеленой пропастью, с отражением заснеженных вершин в больших затемненных окнах. Я оставила Кристи под большим деревом около храма Кали, ей хотелось еще поплавать в волнах лиц и впечатлений, я же хотела побродить одна, записать новые мысли, попытаться поймать интересную идею. Эротическая симпатия к этой девчонке вызывала всплески вдохновения, и мне не терпелось скорее прислушаться к нему, поймать его мягкую, и в то же время настойчиво увлекающую за собой волну, и устремляться в открывающиеся пространства жизни, творящейся не где-то вне, а в самой сути моего существа.



«** сентября

Я иногда ловлю себя на том, что обладаю способностью отдаваться полностью тому или иному человеку, в котором чувствую что-то близкое – я умею полностью отдать свое внимание, проникнуть в его восприятие, срастись с ним, чтобы ощутить изнутри. Но эта способность моментально исчезает, как только выступает наружу какое-то личное отношение к человеку. То есть если я в глубине души что-то хочу от этого человека – я моментально теряю способность ощутить его. Это может быть совсем не обязательно какое-то откровенно прагматическое желание что-то получить от него - например, это может быть желание пережить что-то интересное, или даже желание испытать радость от того, что мне удалось пообщаться с кем-то интересным - даже такие желания мгновенно отяжеляют и приземляют. Только искренняя и легкая радость от ощущения человека - только легкая влюбленность в жизнь, в ситуацию, наслаждение человеком примерно такое, какое испытываешь от созерцания большой ласковой собаки, когда ничего - совсем ничего не ждешь и просто живешь моментом – только это не является препятствием.



Это состояние довольно непросто поймать, а механизм перевода стрелок на желание что-то получить от общения включается совсем незаметно, обычно замечаешь это, когда уже поздно. Поэтому в те моменты, которые для меня особенно важны, я стараюсь сканировать свое состояние и проверять его на наличие потребностей к обладанию. Это приводит к моментальному всплеску свежести. Вообще это очень похоже на попытку попасть острием карандаша дрожащей рукой в маленькую точку - близко, близко, но не туда, не туда, все около, рядом, и вдруг - ррраз - попала, и тут же это сопровождается резким всплеском первобытной свежести ощущений.



Интересно, что этому переживанию сопутствует очень странное щекочущее наслаждение в области горла - такой маленький оргазм в горле. Странное ощущение. Очень пронзительное и радостное. Здорово, что я встретила Кристи – снова пережила это, приятно предвкушать скорую встречу».




"Майя"
Книга 1: "Форс-минор"
Глава 20



Кристи пила сок со льдом через тонкую трубочку, играясь босыми ножками с маленьким камешком. Еще не стемнело, и темно-розовое небо окрашивало заснеженную горную гряду в цвета сновидения.



- Небо похоже на сказочный шатер, (какой у нее приятный голос), смотри какой месяц, он похож на колыбель.

- Ты такая красивая, Кристи:)

Она немного помолчала, не смутилась и не начала нести всякую чушь и говорить что-то натянуто-лестное в ответ.

- Я думала о тебе. – Кристи говорила задумчиво, неторопливо подбирая слова. - Ты не такая как все. Не знаю, что в тебе такое есть, чего нет в других… А может это и нельзя понять? Но мне нравится пытаться:), - от этого ты становишься еще загадочнее… Здесь классный кофе и тирамису, будешь?

- Буду… Ты тоже путешествуешь одна?

- Первый раз я приехала сюда пять лет назад со своим бой-френдом, и это было ужасно! После двух месяцев совместной жизни я поклялась себе, что никогда не выйду замуж. Мне тогда все время хотелось с кем-то знакомиться, развлекаться, но у него были другие планы. Он запрещал мне все. Однажды он нашел у меня гашиш и выгнал прямо ночью из отеля… Я так разозлилась на него, что и вправду ушла, даже не стала забирать некоторые свои вещи, так он меня достал… Сейчас я другая. Сейчас я редко с кем-то знакомлюсь, не хожу на транс-пати, не курю гашиш – уже не интересно. Многие сюда едут только за этим – дешевые наркотики, дешевая еда и жилье, секс, музыка, горы… Сначала тебя это восхищает, - после вылизанной законопослушной Европы ты чувствуешь себя просто в раю для таких как ты, для тех, кто живет тем же, чем живешь ты. Но потом понимаешь, что это не дверь к свободе, а очередная ловушка. У всех этих транс-пати, марихуаны, однообразно смазливых мальчиков есть пол, стены и потолок, а за пределами этой уютной камеры нет ничего… И можно конечно всю жизнь в ней пытаться просидеть, но мне надоело, и сейчас чаще всего нравится быть одной… Твоя очередь рассказывать, каким ветром тебя сюда принесло. Ты ведь тоже одна?

- А мне надоело жить всем тем, что построили для меня родители и общество, и я решила поставила точку на всей своей прошлой жизни… ну или точку с запятой. Хотя чем дольше я здесь, тем более определенно понимаю, что не хочу возвращаться к старой жизни. … Иногда даже бывает страшно при мысли, что вот сейчас проснусь, и окажется, что Индия мне только приснилась, и опять надо идти на работу.



Она заливисто рассмеялась.



- Да уж, точно - кошмарная мысль! Что же ты ищешь здесь? Только не говори, что просветления.

- Ну если честно, то можно и так сказать. Индия – это моя давняя мечта, и мечтой она стала потому, что меня всегда влекло к чему-то, чего нет на Западе, чего нет в России. Я сейчас не могу точно сказать, к чему именно меня тянет, просветление – это слишком расплывчатое понятие… Знаешь, иногда читаешь книгу, и вдруг ухватываешь что-то живое, как будто за нить хватаешься, которая может привести куда-то туда, где ты будешь жить счастливой, интересной, полной жизнью. И чаще всего это какие-то короткие всплески, и нить так и обрывается… Но иногда через сюжет проступает такая громада, такая мощь! У меня такое было, когда я читала Кастанеду, причем это возникало не обязательно при каких-то замысловатых описаниях, даже наоборот – чем проще были описания, тем ярче проступало нечто, что вроде бы не вытекает ни из какого сюжетного поворота.

- Ну так они же сами говорили, я имею в виду и Кастанеду, и Тайшу Абеляр с Флориндой Доннер, что их книги писал дух, вот это и проступает через сюжет…

- Ты так говоришь об этом, как будто это что-то объясняет:) Так вот, в Индию меня тоже влекла эта живая нить. Я конечно же думала, что стоит мне только сюда попасть, как жизнь сразу изменится, и уж больше всего я не ожидала здесь столкнуться со скукой, с обыденностью. Я думала, что здесь всегда будет захватывающе интересно, и не только потому, что я буду много путешествовать, а еще и потому, что сама Индия мне представлялась не просто куском земли, населенным простыми людьми… Ну, ты же наверняка слышала всю эту муть про то, что здесь какие-то особые магнитные поля, что здесь твое состояние сразу меняется, что именно здесь особенно много просветленных, потому что здесь какие-то такие условия…

- Ты считаешь это мутью? – очередной кусочек тирамису исчез за ее припухлыми губами. - А может, это и правда есть? Я могу про себя сказать, что Индия меня очень изменила. Я определенно чувствую разницу в своих состояниях, когда я возвращаюсь в Европу и когда прилетаю в Индию. Здесь каждый день – это мистический опыт, каждый день возникают новые состояния сознания.

- Может быть так происходит именно потому, что ты в это веришь? Что-то типа плацебо… Может быть, здесь ты просто позволяешь себе испытывать что-то мистическое, в то время как Европа – это что-то привычное, обыденное, и там ты привыкла испытывать что-то другое?

- Смелая мысль!

- Мне самой часто не хочется убеждаться в том, что нет ничего такого «вне», что бы могла повлиять на меня, что все зависит только от того, как я сейчас воспринимаю мир, только от меня самой. Такая идея пугает… Но если честно взять и проанализировать мои наблюдения, не приукрашивая их, не дорисовывая, то я должна признать, что не вижу никакого такого влияния извне, которое бы меняло мое состояние. Сегодня я могу смотреть на эти горы и переживать нечто мистическое, как ты говоришь, а завтра ничего этого не будет, будет просто обыденность.

- Значит, ты просто не в состоянии воспринимать дух этих гор, есть какое-то препятствие. Например, ты можешь начать сомневаться в том, что есть это влияние извне, и это и будет препятствием. Посмотри на меня, я в этом не сомневаюсь:)

- И что же ты переживаешь?

- Ты и вправду хочешь это узнать? – в ее темно-вишневых глазах вспыхнули страстные искорки. – Идем скорее!



Она крепко схватила меня за руку и увлекла за собой в маленький горный домик, наполненный шумом близкого водопада.

…Какие горячие у нее губы, она целуется как парень, и все движения моей португальской девчонки тоже смелые, не как у девочек. Так здорово отдаваться ее рукам, которые почти что срывают с меня одежду… Кажется, я ждала именно этого всю жизнь… Она прикусывает мне сосок, проводит нетерпеливыми коготками по спине… толкает меня, и я падаю на кровать … Быстро раздевается и залезает ко мне, наконец-то можно прижаться к ней всем телом. Такая упругая, мускулистая, гибкая, - моя рука скользит по крепким, изящным мышцам ее спины, я касаюсь ее маленькой попки и впиваюсь в нее, прижимая к себе, вырывая из Кристи негромкий стон… Еще ниже, между бесстыжих ягодиц, льнущих к моим ладоням – горячая дырочка ее попки слегка вздрагивает и поддается моему пальчику, из ее поцелуя в меня вливается ее стон, теперь еще более низкий и протяжный… Ее руки как будто проваливаются в мое тело, а я нежно подтрахиваю ее в попку кончиком пальчика и знаю, что ее писька уже мокрая насквозь, как и моя… Так хочется убедиться в этом, потрогать... Слегка разворачиваю ее, чтобы было удобнее ласкать ее сразу двумя руками… Я трахаю пальчиком девочку в попку! Невероятно… возбуждает… Как он скользит в тугой страстной дырочке… кажется, я сейчас кончу только от того, что смотрю на это… от того, что оба мои пальчика чувствуют друг друга через тонкую стенку… Тигрица с окосевшими глазами едва не кончает подо мной, но останавливается, освобождается из плена моих ласк, раздвигает мне бедра и впивается губами и языком в мои горячие, истекающие губки… Она творит там что-то немыслимое, я не понимаю, где кончается ее язык и начинается мой клитор, где сейчас ее губы, а где ее ловкий пальчик, который сжимается накатывающимся оргазмом, но я останавливаюсь, я хочу еще быть на пике, хотя как же это сложно сейчас – нам так хочется кончить вместе, но еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть… Держись, моя рычащая девчонка, я хочу тебя еще лизать. Просто полежи пока, а я покусаю пальчики на твоих лапках… Какие у тебя вкусные ножки... У тебя тоже… Мы ласкаем друг другу ножки, лижем «ладошки» наших ступней, посасываем пальчики, так хочется опять лечь на нее, лизать ее дерзкий клитор, отдавшись ее пальчикам, губам… Я хватаю ее двумя руками за грудки, тискаю их, сжимаю то нежно, то посильнее, стискиваю между пальцев сосочки, отпускаю, снова стискиваю… покусываю… нет, теперь я… теперь я буду властной и сильной, я возьму тебя, моя девчонка, я тебя изнасилую! Крик почти что срывается с ее губ, движения рук и ног стали совсем беспорядочными, понимает ли она сейчас – где она и с кем она?... я прижимаю ее к кровати, властно тискаю живот, грудки, бедра, мне хочется большего, мне хочется сильнее, ярче, я неожиданно для самой себя даю ей пощечину, несильно, еще, еще! Впиваюсь в ее губы, прикусываю ей язычок и посасываю его… она уже даже не стонет, а то ли рычит, то ли рыдает… ах ты… все-таки вывернулась, залезла в меня двумя пальчиками, прижимает другой рукой к кровати и забирается на меня, прижав свою перевозбужденную насквозь мокрую письку к моему лицу, и я понимаю, что сейчас мы уже не остановимся, потому что больше нет сил терпеть эту брызжущую лавой страсть, и нас обеих внесло в водоворот, закружило, утопило, вывернуло наизнанку и зашвырнуло куда-то туда, где нет слов, где есть только радость и беззвучный крик…



- Пришло время тебе кое-что вспомнить, - она заглянула мне в глаза, и я поняла, что сейчас произойдет что-то очень важное, волнительное и радостное. – Я отведу тебя в одно место, в котором ты уже однажды была, но только забыла…

…Кто это? Я всматриваюсь в это, без всяких сомнений, очень знакомое лицо, но мне не хватает совсем маленького усилия, чтобы понять, кто это… Она улыбается, она так рада, что наконец-то может мне открыть то, что…

- …было много лет назад. Ты была совсем еще маленькой. Мы пришли туда вместе, с нами был еще он, - она сделала жест головой, указывая за себя, и … Его я тоже знаю, но кто же это??? Он поднял глаза…



- Тот день изменил всю мою жизнь, - низкий голос, слегка ломающийся от волнения… - Эта Женщина…

- Она сама все увидит, - она перебила его. – Пойдем, - она взяла меня за руку… Сухая, теплая ладонь, которую не хочется отпускать.



…Вечер. Но как все странно! Какое необычное свечение вокруг, откуда оно исходит? Уже темно, но все видно как на ладони… Дом! Стук сердца подсказал мне, что это место мне знакомо. Деревянный дом, похожий на китайский храм. Мне хочется идти скорее, но я не могу – слезы застилают глаза… Ее рука сжимает мою, давая понять, что она знает, что я сейчас испытываю. Почему я плачу? Не знаю… Как будто прорвало плотину, и … сейчас я разорвусь от этого щемящего ощущения, напряженного предвкушения, что я прямо сейчас вспомню что-то такое, что перевернет все представления о самой себе… Дверь распахивается от легкого касания, она отпускает мою руку и порыв ветра подталкивает меня внутрь дома… Нет, подожди, не уходи, но ее уже нет, ее унес ветер… В глубине полутемной комнаты бесшумно открылась дверь, я рыдаю во весь голос и падаю на Нее без сил. Она стара, но Она не дает мне упасть, крепко обнимает меня.



- Ну вот, ты и пришла. Ты снова здесь, моя девочка. Ты плачешь… Это бывает, бывает.

Ее лицо покрыто морщинами, она гладит меня, но в ее глазах и улыбке нет ни тени жалости… Я рыдаю на весь мир от разрывающих меня чувств, а Она смотрит на меня как на ребенка, который плачет от того, что упал, когда учился ходить, - Она знает, что это и не боль вовсе, что это просто пыль перед порогом вечности…

Три молодых женщины с холодным, но дружелюбным любопытством наблюдают за мной из проема двери. Они похожи друг на друга как близнецы – с длинными черными косами, в длинных черных платьях…. Присматриваюсь – нет, они совершенно разные, только издалека похожи. … Рассмеялись.

- Мы не близнецы, мы просто захотели стать ненадолго похожими:)

- Ты их не помнишь?:) Ну конечно, ты их не помнишь, это жены моего сына.

В углу комнаты проявился очень высокий человек, очертания которого почти сразу размылись, и он стал похож на длинную свечу с тусклым молочно-желтым свечением.

- Ну вот, видишь, уже вспоминаешь, - Она продолжала поглаживать меня.



Я чувствовала себя так, словно вернулась в то место, которое всегда было моим домом. Нигде и никогда я не чувствовала себя так комфортно и так защищенно. Забота, которой здесь было пропитано все, достигла интенсивности такой силы, что мне стоило огромных усилий остановить потоки слез, вызванных совершенно новыми чувствами. Это было совсем не похоже на эмоции… Здесь вообще не было эмоций! Это было так не похоже на мои привычные восприятия. Что-то совсем другое, но не эмоции, вот оно что... Это не было чем-то грандиозным, это просто было другим… Все было другим, и этот мир был мне так хорошо знаком. Как же я могла забыть его?



…По комнате ползали младенцы и пялились на меня глазами стариков. Никто не следил за ними… Я сразу поняла, что это Ее внуки… А я? Кто же я?

Толкаю створки дверей, которые распахиваются в ночь с сиреневым небом. Или это не ночь? Каменистые холмы, кольцо скал песочного цвета, излучающих едва заметный мягкий свет… Как же здесь хорошо, - какая умиротворенность и как восхитительно красиво! На большом выступе сидит старица в белых лохмотьях, отрешенно смотрит в пурпурное небо и кормит грудью младенца. …Это не люди! Эта старица и этот младенец – они только издалека похожи на людей! И как же они мне знакомы и близки, я переживаю к ним такую симпатию…



Это сон? … ЭТО СОН!!! Разве бывают такие реальные сны? Я знаю этот мир! Воспоминания налетают на меня стремительным и ярким вихрем. Здесь не бывает солнца… На этой крошечной планете, затерянной в закоулках вселенной, не бывает солнца, здесь всегда сиреневая ночь… Здесь не бывает войн и не бывает эмоций, здесь все другое… Бескрайние песчаные горы, близкая планета, похожая на Луну… и… это не люди! Неужели я все еще осознаю себя во сне?



- Бабушка! Бабушка! Я вспомнила! – бегу в дом… Я назвала ее бабушкой???

Младенцы потеряли человеческую форму… светящиеся сиреневые сгустки пялятся на меня, и я все это уже видела много раз, я знаю этот мир.

- Ну-ка, давай веди меня к бабушке! Скорее же, я теряю осознавание… Скорей же!… - солнце уже разбудило меня, а я всем своим существом еще была там – на крошечной планете с пурпурным небом и песчаными горами, источающими мягкий, едва уловимый свет.



Еще долго я лежала, не желая расставаться с ускользающим сиреневым ароматом, с тающим ощущением нечеловеческого мира. Когда мне снятся такие сны, становится отчетливо видна ничтожность гипотезы, выдаваемой психологами за проверенный на опыте вывод о том, что сны – это всего лишь компиляция восприятий бодрствования. Я не знаю, что более реально – пурпурная планета или долина Кулу. Чем измерить реальность-нереальность того и другого? Если отталкиваться от глубины и интенсивности переживаний, то конечно та планета более реальна, чем эта долина. Большей частью я вижу обычные сны, над которыми не имею никакого контроля, - это похоже на то, как если бы я напилась вдрызг в бодрствовании. Но иногда я «трезвею» во сне, и тогда нет никакой сумбурности, все цвета становятся завораживающе красивыми, а образы – законченными и живыми. Я не знаю, как сделать так, чтобы осознание себя во сне стало постоянным, но нет никаких сомнений в том, что если это произойдет, то я не знаю, на каких весах буду взвешивать эти два мира, чтобы понять, какой из них более реален. Когда я думаю об этом, мир бодрствования как будто делает шаг навстречу миру сновидения, - словно смещается привычная настройка, и каждый раз возникает шальная мысль – а может быть между ними и нет никакой границы?



Автор - Скво и Бодхи

skvodhi@yandex.ru
Марк Омаров
Автор темы
Аватара
Сообщения: 9433
Темы: 557
Зарегистрирован: Сб, 9 октября 2010
С нами: 13 лет 5 месяцев

#4 Марк Омаров » Пт, 29 июня 2012, 19:42

Индийский поезд
http://achababa.ru/skvo_in_train.htm
Спойлер
Индия - огромная страна. 3000 километров с Севера на Юг и столько же с Запада на Восток. Поэтому непременной частью вашего трипа станет поезд, если конечно вы не настолько богаты, что бы летать самолетом. Естественно, один из самых популярных вопросов об Индии - "А что из себя представляют индийские поезда, ведь правду говорят, что это просто ужас?!"

Представляем вашему вниманию смешные записки нашего постоянного автора Скво ака Майя, предыдущая статья которой о всевозможных индийских язвах и достачах наделала много шума.



Настоящий текст представляет собой главу из замечательной книги "Майя" Книга 1: "Форс-минор". книга рассказывает об интенсивной духовной практике Скво и ее друга Бодхи, о путешествиях, встречах и приключениях на их мистическом пути.



"...Эта книга и о тех, кто только знакомится с практикой, и о тех, кто уже всерьез ей занимается, об их поисках, находках, победах и поражениях. И конечно же мы немного расскажем о тех существах, кто ушел в свое путешествие сознания так глубоко, что это невозможно ни вообразить, ни описать, и все, что мы о них знаем - это то, что они сами демонстрируют, чему сами учат, когда кто-нибудь из искренне стремящихся к истине вызывает их симпатию и интерес. Действие первого тома происходит в Индии: Бенарес, Дарамсала, Ришикеш, Кашмир, долина Кулу, Бодхгайя, и мы описываем Индию так, как она предстала именно нашим глазам, а не так, как ее принято видеть."



Другие статьи Скво и Бодхи на нашем сайте - Одной иллюзией меньше, Скво снова в Индии





Куда же ехать дальше? В любом случае, от автобусов я устала. В Интернете я читала описания индийских поездов √ мол что они какие-то особенно красивые, что приходить на перрон надо за час до отправления, так как нумерации вагонов там нет, а есть списки пассажиров, которые вывешиваются прямо на вагоне, и надо бродить и искать свою фамилию. В общем в моем воображении остались чопорные проводники в фуражках, красивые опрятные вагоны, легко несущиеся среди бесконечных полей, и мне стало смешно √ разве можно так серьезно относиться к поезду, но с другой стороны в этом есть некая прелесть √ может удастся почувствовать тот особый пиетет, с которым относились к поездам люди в 19-м веке? Почувствовать чудо в том, что стало давно уже банальным √ в этом есть интерес┘ да, дальше я поеду на поезде.


Покупка билетов обернулась очередным шоком от встречи с индийской реальностью. Перебарывая время от времени накатывающую панику, я рассуждала о том, что, наверное, что-то подобное воображал себе Пушкин, когда писал "Пир по время чумы╩. Привокзальная площадь битком забита воняющими выхлопными газами машинами и моторикшами, а внутри и вовсе творится что-то бесподобное. Я обнаружила несколько касс, к которым вели чудовищно длинные очереди. И кто только не стоит в этих очередях┘ наверное, именно в очереди за билетами можно ознакомиться со всеми кастами, сословиями и прочими структурными элементами индийского общества с древних времен до современности. Полная иллюзия смешения веков √ в одной очереди и солидный индусский господин с золотыми часами, в модном пиджаке и лакированных туфлях, и ветхий седой старец в белом балахоне, с бидоном и тростью в руках, и замотанные в тряпки какие-то совершенно уж дикие на вид люди┘ впрочем, я уже привыкла к тому, что в Индии за внешней дикостью скрываются вполне миролюбивые люди, как привыкла и к тому, что за внешней цивилизованностью скрывается все та же индусская неподражаемая дикость нравов┘ и точно - солидный господин, стоящий передо мной, смачно высморкался прямо на пол, тут же срыгнул, и при этом лицо его не утратило выражения солидности, и вид его не изменил своего достоинства √ сочетание несочетаемого √ пора испытывать катарсис, и я почти уже начинаю смеяться, когда сзади в бок меня что-то вполне так ощутимо толкает. Кажется, кто-то тут забылся √ я все-таки Белая Мэм, я попрошу помнить об этом┘ оборачиваясь я готова была увидеть что угодно, только не то, что увидела √ черную гигантскую КОРОВУ, о┘ вот он, катарсис┘ Корова неспешно раздвинула очередь, почти не обращая внимания на покрикивания и похлопывания индусов, пытающихся более или менее вежливо отогнать тварь от кассы, и, обдав нас всех дружелюбной вонью, опорожнила свой кишечник и потопала дальше. В то время, как я изображала собой немую сцену из "Ревизора╩, индусы просто вернулись к своим делам √ корова, перебравшись в соседнюю очередь, перестала для них существовать, а куча навоза под ногами┘ эка невидаль, навоз┘ кучей больше, кучей меньше, да и вообще все это святое - и корова, и навоз, и тут же налетевшие мухи, и вот этот садху, уже наступивший босой ногой в навозную кучу┘


Присмотревшись, я обнаружила, что для женщин, оказывается, здесь тоже отдельная очередь, причем намного короче, чем остальные. Это снова вдохнуло в меня надежду уехать сегодня, и я переместилась туда. Впрочем, до отправления моего поезда оставалось уже чуть более часа, а очередь двигалась очень медленно. Впереди √ ну прямо как у нас, в России, - без очереди постоянно лезли какие-то проходимцы. Женщины с воплями пытались их отгонять, но безуспешно √ виновато и дружелюбно улыбаясь, проходимцы оттесняли очередь в сторону и лезли в окошко. Я попыталась применить наш кондовый советский опыт борьбы в очередях, но потерпела фиаско √ на мои возмущенные возгласы индусы никак не реагировали, только улыбались, а толкаться и прикасаться к ним мне не хотелось √ непонятно, как они отреагируют на прикосновения красивой белой женщины √ вдруг тут же испытают оргазм┘ ну а почему нет? Если они могут прямо тут сморкаться и писать √ почему бы им прямо тут и не кончить?


Прямо посреди всей этой катавасии внезапно возник полицейский √ лениво, но грозно он попросту хватил своей палкой по спинам и задницам лезущих без очереди мужиков. Господи, сейчас что будет┘ ан нет, ничего не произошло √ все те же вежливые и, черт меня побери, прямо таки искренние улыбки, виноватые взгляды, мол извини, командир, просто торопимся, еще пара ударов по задницам, еще пара замахов и грозных взглядов √ и порядок восстановлен. В Индии несколько сотен, а то и тысяч разных языков. Официальными считаются три языка √ хинди, английский и язык данного штата, но откуда знать это вон тем старушкам, закутанным в черное, всю свою жизнь проведшим в немыслимом захолустье, выбравшимся наконец-то в путешествие к священной Ганге √ они лопочут на каком-то своем диалекте, и в очереди судорожно ищут хоть кого-нибудь, кто сможет их понять. В конце концов с помощью жестов все улаживается, старушки обилечены, деньги три раза пересчитаны, но время┘ уходит мое время! Так бы и осталась я куковать на всю ночь в пыльном Дехрадуне, но удача мне снова улыбнулась в виде молодого, в модной чалме малинового цвета индуса, который подошел ко мне и, улыбаясь, стал подталкивать куда-то в направлении за кассы. Я уж было заподозрила неладное, как заметила, что и со стороны кассы кто-то мне отчаянно жестикулирует √ это был один из кассиров. Внезапно словно неслышный импульс прокатился по залу, вся очередь прониклась материнским инстинктом, и, отдавшись воле океана рук, улыбок, глаз, я почувствовала себя божественным Гопалой в руках матери Кали и унеслась в проход, ведущий в служебное помещение. Там меня вежливо усадили на стул, что-то стали спрашивать, какие-то категории┘ какие еще категории?... а┘ разные категории мест, да мне то все равно √ давайте подешевле┘ ну да, что уставились?... что-то уставились на меня┘ да, мне подешевле, мне не нужны роскошные апартаменты, сойдет самый обычный билет┘ ну вот, выписали мне билет, пять раз объяснили √ во сколько и откуда отправляется мой поезд и напутственно помахали рукой. Все-таки по Индии можно путешествовать! В будущем я узнала, что в Индии считается само собой разумеющимся, что иностранный турист не должен стоять в общей очереди в железнодорожную кассу, а должен сразу заходить с черного входа, вальяжно разваливаться на стуле и получать свой билет.


Дешево то как! С этой мыслью я влетела на перрон. Всего каких-то 150 рупий! Обалдеть можно. За три доллара можно на поезде проехать тысячу километров! Ух┘ так тут в самом деле можно путешествовать┘ Поезд подали за 15 минут до отправления, так что приходить сюда за час не было никакого смысла. Где-то здесь должен быть мой вагон, а на нем должен висеть список с моей фамилией. На своем билете я номера вагона не обнаружила, а проползающие мимо меня вагоны медленно, но верно добивали светлую мечту о уютных вагонах, чинно и неспешно рассекающих зеленые долины с чистыми реками. Сказать, что поезд был грязный, значит не сказать ничего. Он был ЧУДОВИЩНО ЗАСРАН. Может √ это какой-то дополнительный┘ да нет, никто не удивляется √ все нормально, значит это нормально┘ ага, вот вагон вполне ничего √ затемненные стекла, проводник в фуражке┘ сую проводнику свой билет √ он отрицательно машет головой и показывает на соседний вагон √ ну хорошо, соседний так соседний, сейчас лягу и посплю┘ несмотря на удушливую жару, мысль замерзает у меня в голове при виде того, где мне надо ехать. Интересно √ волосы у меня сейчас сами шевелятся, или это ветерок? Я хочу остановиться, но не могу √ вокруг меня, надо мной, подо мной √ везде движутся люди, тюки, канистры, мешки √ все это захватывает меня в водоворот и вносит в вагон. Теперь я вижу ЭТО изнутри. Мне натурально становится плохо, голова закружилась┘ нельзя упасть √ затопчут┘ здесь нет ни единого свободного кусочка пространства. Что-то вроде нашего плацкарта, но по вертикали не два, а три ряда полок. На каждой полке сидят не менее 5-6 человек, плотно прижатых друг к другу, плечо к плечу, ноги к головам, похоже на игрушку ╚паззл╩, на полу тоже люди┘ меня толкают в спину √ сзади ожесточенные морды индусов √ мол что стоишь, корова, проходи, но КУДА?? Меня без церемоний отстраняют в сторону, я падаю на какие-то мешки, и мимо меня народ прет в вагон, прямо наступая на вещи, на других людей! Что же делать┘ теперь я понимаю √ что это они на меня так пялились в кассе, когда я попросила билет подешевле┘ но разве я знала┘ пытаюсь вывалиться из тамбура на перрон, ожесточенно работая локтями┘ против течения это невозможно┘ подступает гнев - ну сейчас я покажу вам женщину из русских селений┘ насчет коня не знаю, а эту морду я точно сейчас подомну┘ и эту┘ выбралась┘ вижу женщину √ похожа на контролера! Подбегаю к ней √ говорить ничего не надо √ она все понимает по моему лицу, она спокойна, как ледокол ╚Ленин╩, вот еще одна, они улыбаются, берут мой билет, что-то там пририсовывают и показывают на вагон вдали √ нет, не надо мне ничего показывать, я теперь не отстану! Я теперь с этим ледоколом буду ходить, ты мое спасение, и я уж из своих рук свой шанс не выпущу. Прицепилась к ним как репей, и контролеры доводят меня до другого вагона, входим внутрь √ боже мой, как же тут хорошо┘ тот же плацкарт, но на каждой полке сидят всего лишь по два-три человека, кого-то сгоняют┘ ага, мне дали СВОЕ МЕСТО! Теперь у меня своя полка, одна, моя┘ надо доплатить за билет другого класса √ тот был общий, а этот √ ╚слиппер-2╩, доплачиваю √ все равно дешево √ всего 450 рупий, 10 долларов.


Слиппер-2 оказался в общем приемлемым способом передвижения √ на каждой полке неизбежно сидит по три человека, контролеры ходят примерно раз в несколько часов, и на промежуточных станциях народ приходит, уходит, без вопросов садится на твою полку и согнать его невозможно √ сгонишь одного, тут же твоя полка начинает светиться свободным пространством, и на него немедленно садится кто-то другой, вечно проходящий по коридору. Единственный способ занять полностью свою полку √ это лечь на нее - в этом случае к тебе в ноги подсядет не более одного человека. Наверное к этому можно привыкнуть┘но не сейчас, я когда-нибудь потом попробую, а сейчас я на лету схватываю (я стала чертовски сметливой!) от проходящего контролера информацию о том, что в поезде есть еще загадочные вагоны ╚Эй Си╩ трех типов √ там мол полный шик и комфорт, беру свой рюкзак, прусь за ним по поезду, АС-2 √ да┘ вот это да┘ отдельные, да еще и полупустые купе, закрытые занавесочками, прохладно √ работает кондиционер (да здравствует свобода от удушливой индийской жары!), проводник в фуражке, затемненные окна, чистое белье, от других вагонов коридор закрыт на ключ┘ да, я остаюсь здесь. Это недешево √ 40 долларов, поэтому вагон и полупустой √ в Индии мало кто может себе позволить потратить такие деньги на переезд, я в своем купе вообще одна, в соседних купе вижу нескольких иностранных туристов, солидного вида индусов √ теперь я хочу поспать √ заказываю себе обед и ложусь √ теперь я точно доеду до Варанаси.

Автор - Скво и Бодхи

skvodhi@yandex.ru







А здесь лежит еще одна статья про индийский поезд, каким увидел его Сергей Кузьмин.

читать
Марк Омаров
Автор темы
Аватара
Сообщения: 9433
Темы: 557
Зарегистрирован: Сб, 9 октября 2010
С нами: 13 лет 5 месяцев


Вернуться в Религии и духовные традиции: Индуизм

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей

cron
Fatal: Not able to open ./cache/data_global.php